COMMENT CONSTRUIRE UNE SERRE EN BOIS POUR DINAMITEK

Avec Dinamitek, vous pouvez construire une serre pour l'hiver.

Construire une serre en bois est très utile pour protéger les plantes ornementales et les jeunes plants de légumes pendant l'hiver.
Pour construire une serre en bois, vous aurez besoin des outils suivants : une perceuse-visseuse, une scie à onglet, une agrafeuse et une scie circulaire. Pour simplifier la construction, les fenêtres ne seront pas en verre. Une bâche en plastique robuste et résistante aux UV fera parfaitement l’affaire, sans trop d’efforts.

Voici notre gamme complète d'outils et d'outils électriques.

Voici le matériel nécessaire pour mener à bien le projet :

Matériel:
12 plaques 70×170 mm ;
22 plaques 40×120 mm ;
8 charnières 35×90 mm (mesurées ouvertes) ;
vis 4×20-4×30-4×40-5×80 mm ;
Clous de 1,8 × 35 mm ;
5 charnières 70×170 mm pour portes et fenêtres ;
3 crochets de 300 mm de long avec œillets ;
1 poignée de porte extérieure ;
2 poignées rotatives pour le verrouillage de la porte (extérieur) et de la fenêtre (intérieur).

Bandes de 45×45 mm :
8 lattes horizontales de 2000 mm qui servent à créer le squelette des murs ;
16 lames verticales de 1790 mm pour créer les fenêtres ;
14 traverses de 606 mm pour créer le mur sous la fenêtre et la structure du puits de lumière ;
2 montants de porte de 1780 mm,
2 meneaux de fenêtre de 1330 mm,
2 traverses de fenêtre de 506 mm,
4 poteaux d'angle de 1880 mm ;
4 lattes de 2090 mm avec extrémités coupées à 45°, nécessaires à l'assemblage de la structure.

planches de 45×95 mm :
3 traverses de porte de 506 mm

Bandes de 20×45 mm :
1 butée de porte de 1790 mm ;
2 arrêts pour la fenêtre de 1370 mm ;

Bandes de 20×20 mm :
22 éléments verticaux de 405 mm pour la finition intérieure des miroirs aveugles.

Bandes de 10×45 mm :
environ 60 mètres d'éléments de soutènement pouvant être obtenus à partir de poutres de 95 x 45 mm

Feuille transparente :
environ 14 mètres, largeur idéale 1370 mm pour couvrir toute la serre.

panneaux 20×95 mm : 44 éléments de 606 mm mm ;

4 bases pour éléments de toiture de 2175 mm ;

8 poutres de 1535 mm ;

Bandes de 20×45 mm :
8 traverses de 670 mm

Une fois le matériel obtenu, il ne reste plus qu'à procéder.

Il faut d'abord marquer les lattes principales, celles de deux mètres. Une fois qu'elles sont placées côte à côte et alignées, il faut reporter les dimensions des montants de 1790 mm pour savoir exactement où les insérer.
La configuration de chaque côté de la serre est la suivante : la hauteur est de 1 880 mm, avec une latte de deux mètres formant le côté horizontal. Trois éléments de 1 330 × 506 mm sont insérés sur la largeur, comme des fenêtres. La partie terminale de chaque élément est composée d’une rangée de lattes de 606 mm. Entre la fenêtre et la rangée de lattes se trouve une traverse de 606 mm qui assure la liaison.
Revenons aux bandes de deux mètres : percez des paires de trous en diagonale dans chacune d’elles, à la hauteur des montants. Utilisez une perceuse-visseuse avec un foret de 5 mm de diamètre. Vous aurez également besoin de deux paires de trous intermédiaires et de deux paires de trous aux extrémités.

LA PERCEUSE-VISSEUSE EST DISPONIBLE ICI

Il vous faut maintenant positionner le cadre extérieur de chaque mur, les vis 5x80 étant déjà insérées. L'utilisation de tréteaux permettra d'obtenir la position idéale.
Il faudra resserrer les vis, mais il est d'abord conseillé de serrer les bandes ensemble afin de garantir qu'elles restent parfaitement alignées lors du montage.

Il est maintenant temps de fixer les traverses internes de 606 mm. Elles sont positionnées à 405 mm de l'élément de base. Pour les fixer, utilisez des vis depuis l'extérieur. Ce sont les traverses intermédiaires. Pour terminer la structure, il faut installer les montants centraux. En utilisant les mêmes dimensions qu'auparavant, fixez les nouveaux éléments à l'aide de plaques de 40 x 120 mm. Les plaques sont vissées depuis l'intérieur, près des montants. Utilisez des vis de 4 x 30 mm.
Cette structure concerne trois des quatre murs. Pour le dernier, la méthode est différente car il faut y insérer la porte. Dans ce cas, seules les traverses intermédiaires sont mises en place ; on peut donc utiliser des vis par paires depuis l’extérieur pour la fixation.
Sur le côté du miroir inférieur, vissez les bandes de 20 x 20 x 405 mm aux montants, en les alignant avec l'intérieur de ces derniers. Cela servira de base pour insérer les panneaux de 20 x 95 x 606 mm. Travaillez avec précision et espacez-les de manière régulière pour remplir l'espace disponible. Fixez-les simplement avec des clous de 1,8 x 35 mm, en les insérant en biais pour une meilleure adhérence.

Il nous faut maintenant nous concentrer sur la construction de la porte, l'élément central du dernier mur.
La longueur des traverses de porte de 506 mm (45x95 mm) est obtenue en soustrayant la somme de l'épaisseur des montants de porte plus 10 mm de la portée réelle ; le même raisonnement s'applique à la détermination de la longueur des montants de porte et à la construction de la fenêtre.
La partie inférieure de la porte n'est pas occultée par l'insertion des panneaux ; une fenêtre supplémentaire subsiste, rompant ainsi la monotonie des cadres périphériques. La porte et la fenêtre seront les derniers éléments à être assemblés pour former la structure finale.
Maintenant que toute la base est prête, nous devons nous concentrer sur la construction des pentes du toit.
Nous souhaitons construire quatre cadres triangulaires, positionnés à un angle de 30 degrés. Pour obtenir cet angle, nous pouvons utiliser une astuce simple. Nous plaçons également les lattes croisées sur des tréteaux. Une baguette est fixée à la latte centrale de base de 2175 mm, ce qui lui permet de croiser la latte de 1535 mm, orientée selon un angle déterminé à l'aide d'un compas. Ce croisement crée une hauteur centrale de 1255 mm. Nous pouvons maintenant marquer les découpes aux extrémités.
Il faut maintenant chanfreiner les renforts à l'extrémité supérieure à l'aide de baguettes de 20 x 45 mm et de 670 mm de long. C'est également le moment de préparer les plaques métalliques qui serviront à assembler les pièces. Ces plaques sont fixées par des vis de 4 x 20 mm. Pour plus de stabilité, on ajoute des vis de 5 x 80 mm insérées par les bords.
La précision est essentielle à ce stade, c'est pourquoi le premier quart doit servir de modèle pour la réalisation des trois autres couches.
Tous les éléments de base et de toiture sont maintenant prêts. Il vous faudra également plusieurs bandes de retenue ; pour économiser, vous pouvez les fabriquer en découpant successivement les solives de 94 x 45 mm. Pour cela, vous aurez besoin d’une scie circulaire.
Les bandes de retenue ne sont qu'une réplique, mais à l'extérieur, les bandes de périmètre et tous les renforts doivent être réalisés sur mesure.
Maintenant que tout est prêt, avant l'assemblage, il est temps de procéder à la finition. L'émail coloré est idéal pour cela ; deux couches sont optimales.
Une fois que tout est sec, fixez la bâche en nylon à tous les éléments. Une fois en place, fixez-la avec une agrafeuse.

L'agrafeuse est disponible ici.

Les bandes sont fixées à tous les montants et clouées. Travaillez toujours d'abord du périmètre, puis du centre. Tout excédent de tissu sur le bord extérieur peut être facilement coupé au cutter.
Il est maintenant temps d'assembler la structure.
Pour assembler les cadres de toit, on utilise 8 charnières de 35x90 mm.
Pour éviter toute erreur, procédez comme suit : placez les cadres au sol à l’endroit précis. Vissez deux charnières sur l’un des côtés inclinés, sans les serrer. Utilisez toujours le même côté des cadres, qu’il s’agisse du côté droit ou gauche.
Les charnières à paumelles sont fixées par des vis de 4 x 20 mm. Veillez à les positionner de manière à ce que l'axe central reste sur la jointure entre les cadres.

Il nous faut maintenant commencer la construction des murs. Soulevez le premier et maintenez-le droit à l'aide d'un étai fixé par une pince. Placez le second à côté et vérifiez si la surface d'appui présente des irrégularités et nécessite une compensation.
Les poteaux d'angle doivent être laissés plus longs et coupés à la bonne longueur uniquement à leur extrémité. Ils sont fixés avec des vis de 5 x 80 mm. Pour fixer les panneaux latéraux, utilisez, si nécessaire, des cales temporaires afin d'obtenir la hauteur correcte et de faciliter le vissage. Ne serrez les vis qu'après avoir vérifié l'équerrage et la verticalité de l'ensemble. Procédez ainsi jusqu'à ce que les quatre côtés de la structure soient installés. Coupez ensuite l'excédent de poteau à ras du haut des panneaux. À l'aide d'équerres métalliques et de chevilles d'expansion, fixez la structure au sol.
Avant d'insérer la cheville, il est conseillé de bien nettoyer le trou. Fixez d'abord le sol, puis la face faisant face à la structure.
Il faut maintenant assembler la toiture. Vous aurez besoin de quatre lattes de 2090 mm, que vous obtiendrez en coupant les solives de 45 x 45 mm en biais. Réglez simplement la lame de la scie circulaire à un angle de 30 degrés. Cette coupe est cruciale : elle doit être réalisée de manière à ce que les deux lattes forment une moulure. Les extrémités doivent être chanfreinées à 45 degrés. L'ensemble doit ressembler à un cadre. Bien entendu, ces éléments nécessitent également une finition avant l'assemblage.
Ces 4 lattes sont assemblées en haut des panneaux. Pré-percez les trous et fraisez les têtes pour permettre la fixation par vis.

LA SCIE CIRCULAIRE EST DISPONIBLE ICI

Commencez par fixer le premier cadre à l'aide des vis 5x60 mm. Relevez-le jusqu'à une hauteur de 2470 mm en le vissant à un montant prévu à cet effet. Une fois le cadre correctement positionné, serrez les vis le fixant au panneau inférieur. Procédez de la même manière pour le second cadre, en prenant soin de terminer la fixation de la charnière à l'intérieur avant de serrer les vis. Le montant central permet un assemblage précis.
Une fois les cadres triangulaires serrés, des baguettes de 10 x 45 mm, identiques à celles utilisées pour les pinces de la toile, servent à masquer les joints extérieurs. Elles sont fixées par des vis de 4 x 40 mm, qui doivent s'insérer successivement dans un cadre puis dans l'autre. Ces baguettes sont laissées suffisamment longues et ne sont ajustées qu'après le serrage des vis, ce qui garantit un ajustement parfait même si le serrage entraîne un léger jeu de quelques millimètres.

Le plus dur est fait ! Il est maintenant temps d'installer la porte et la fenêtre de toit.
Fixez une bande de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur à la base de la porte, en créant l'espace nécessaire entre le cadre et la porte. Placez la porte au centre de cet espace et calez-la avec les cales. Vissez ensuite les charnières à l'aide des vis 4x20. Retirez les cales et le contreplaqué. Vérifiez maintenant le bon fonctionnement de la porte. À la hauteur appropriée, vissez une poignée pour faciliter son utilisation. Procédez de la même manière pour installer la fenêtre latérale. Dans ce cas, les deux charnières doivent être placées à l'extérieur, orientées vers le haut.
Pour contrôler l'ouverture de la porte, vous pouvez fixer un crochet à œillet à l'extérieur du montant latéral afin de créer une butée pratique. Il en va de même pour la fenêtre. Si vous souhaitez la verrouiller de l'extérieur, il suffit d'ajouter une petite poignée pivotante dans le coin supérieur.
Si vous prévoyez de cultiver des plantes grimpantes, fixez un câble d'acier à l'intérieur de la serre, en haut. Cette structure permet également d'installer des étagères et des supports pour exposer des plantes en pot. Vous pouvez aussi créer un mur végétal de plantes aromatiques pour former un parcours sensoriel. Veillez à ne pas surcharger la structure.

Voici notre gamme complète d'outils et d'outils électriques.

Il ne vous reste plus qu'à vous amuser à installer votre serre avec Dinamitek.